ペーパープレス加工

突然ですが、こちらは先日仕上がってきたスーツです。
流行りのグレーにオルタネイトストライプが入った生地を、細身シルエットで仕立てています。

この写真をアップしたのは、ただカッコ良かったからだけではありません。
写真では分かりにくいと思いますが、このスーツ非常に上品な艶と光沢があるのです。

現代のスーツ地は艶や光沢のあるものが高級とされる傾向があり、今回のこのスーツの光沢は、super120'sなどの細い繊維が持つ光沢や、化学繊維混紡の生地が持つ光沢などの、素材そのものの光沢だけではないようです。

では、どういった物かというと・・・

素材が持っている光沢を更に引き立てる加工を行っているのです。
その加工とは、ペーパープレス加工または、ペーパープレスフィニッシュといいます。

その加工法とは元々、英国伝統の技法で、厚紙の間に生地を挟み込み、その上から高圧プレスをかけることにより、生地に光沢が生まれます。
英国のメーカーによっては、電熱線を通して熱した厚紙を生地の間に挟み込んで、12時間に渡って寝かせているそうです。
こうすることで、より一層生地の光沢を引き立てるのだとか。
しかも、より強く生地に艶を与えるため、手作業でその行程を2回行う物もあるそうです。

文章にすると簡単そうに思えるかもしれませんが、時間と手間暇の掛かった作業で、妥協の無いものづくりへの精神が感じられます。

M2PLANTにも、ペーパープレス加工を施した生地をご用意していますが、本当に本格的なものになると手が出ませんので、お仕事用にお求めやすい生地をご用意しています。

人気生地の為、在庫が残り僅か。。
お探しの方は、お早めに。

ペーパープレス加工素材　￥51,450－

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モッサ（moss）素材

コートの生地にモッサmossという生地があります。
その名の通り、見た目がmoss（苔）に似ていることから、そう呼ばれています。

このモッサはウールの紡毛繊維という、ふっくらとした繊維を圧縮して作ります。
つまり圧縮すると通常のスーツ生地よりも、大量のウールを使うことになります。
その為、生地は一見厚手ですが、暖かい空気を生地に溜め、保温性を高めるという、ウールの特性をより活かした素材と言えるのです。

着心地は同じ天延繊維のコットンや革製品とは違い、厚手でも見た目以上に軽く、ドライな手触りで、冬場、スーツの上に羽織る暖かいコートには適した素材でしょう。



Ｍ２ＰＬＡＮＴでは、このモッサの生地で、
クラシックなチェスターコートをお仕立て頂けます。
是非一度、お試し下さい。

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亜麻（あま）

「亜麻色の髪の乙女」という言葉を聞いて何を思い出すでしょうか？

このタイトルの曲を、島谷ひとみがカバーしたのが記憶に新しいですが、中にはビレッジシンガーズを思い出した方もいらっしゃるかもしれません。

ドビュッシーの前奏曲大１集を思い浮かべる方はかなりの通ですね。

 

この亜麻色の亜麻(あま)とは、比較的寒い地方で栽培されているアマ科の一年草です。

亜麻の茎の繊維が、シャツやスカーフにも使われている、麻（ﾘﾈﾝ）になるのです。

 

ここ数年、一流ブランドなどで積極的に取り上げられているリネンですが、特にシャツに多く見られます。

それは、決して流行りだけでなく、リネンが持つ特徴が重視されています。

そのリネンシャツの特徴とは・・・

 

まず、あの肌にまとわりつく感じが少ないので、夏場は着ていて非常に快適です。

それから、すばらしく強度があり、水分にも強く吸湿性、速乾性にも優れています。

唯一難点を上げるなら、素材の特性で染色が弱く、洗いかけると色落ちしやすいことや、シワになりやすいこと、少しチクチクすることなどです。

 

高温多湿の日本には、もっと重宝されてもいいと思うのですが、素材自体は高価なものですので、消耗品のシャツにお金をかけられないという理由からそれほど浸透はしていないようです。

 

確かに値段は少し張りますが、何枚かは持っておくことをオススメします。

なんせ長持ちしますので、消耗品の感覚がありません。

それでいて高級品の上、ファッション性もあがりますので、絶対持っていた方が良いと思います。

 

M２PLANTのショップの方ではリネンをとり扱っていますので、お気軽にご覧になって下さい。

 

ちなみに【亜麻色の髪】の色は金髪を淡くしたようなロシア系の髪色を差すようです。

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生地の色ムラ

春夏のシーズンになると、増えてくる問い合わせが「シミ」。
最近はライトカラーが人気なので、結構多くなっていますが、実は「シミ」のように見えている大半は「ムラ」なのです。
そしてこの「ムラ」は決して素材が悪いわけではありません。

では、なぜ「ムラ」ができるのでしょうか？その答えは糸の染色にあります。

羊の原毛は洗ったり整えたりと手間を掛け、「羊毛トップ」というフワフワした綿のような状態になります。
この「羊毛トップ」に染色することをトップ染めといいます。
トップ染めには大きく分けて「無地糸」「霜降糸」「杢糸」があります。

さて、出てきました「霜降」という言葉。
「霜降り」というのは、文字通り霜が降りたような白い斑点があることです。
真っ先にイメージするのはお肉の霜降りではないでしょうか。
無地素材が分かり易いのですが、チャコールグレイ無地などをよく見ると、真無地ではなく白が混じっていることがあります。
これは「霜降糸」を使用して織られた生地で発生します。

霜降糸は2色以上の染色した「羊毛トップ」を混紡して紡いで作られる糸です。
そして混紡する際、染色された「羊毛トップ」は均一に混ざっていません。
例えばチャコールグレイの場合、糸には黒が多い部分、白が多い部分、ちゃんと混ざっている部分などがあり、白が目立つ部分が集まると、黒っぽい中に白いムラのような状態ができます。これが「霜降ムラ」です。

霜降糸の多くは濃い色に染色した「羊毛トップ」と淡い色に染色した「羊毛トップ」を使用して紡いでいくので、糸そのものにムラがあるわけです。
この糸を使用して織られた生地は、一見すると単色の無地に見えるのですが、2色使った糸で織られているので、単色の糸で織られた生地より深みが出ます。

シミに見えるムラは霜降だけではないですし、もちろん全てのムラがOKというわけでもありません。

個人的に霜降りの無地は好きなので、なんの違和感もないのですが、ムラの部分が気になりだしたらシミに見えてくるようです。
無地やライトカラーの素材をお選びになるときの参考にして下さい。

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ベルベット

今回はこれからのシーズンにピッタリのジャケット生地、「ベルベット」をご紹介致します。

お店でもベルベットを別珍（ベッチン）と呼ばれる方がいらっしゃいます。実は私も以前は同じものだと思っていました。
別珍は「ベルベティーン」の音に合わせた当て字で、「高価で珍しい生地」という意味を含めて作られた、大正時代の商標でした。これが後にベルベティーンを指す織物の名称になりました。
で、「ベルベティーン」と「ベルベット」の違いですが、見た目は非常に似ています。両方とも「起毛した光沢のある肉厚のある素材」ですが、実は微妙に違いがあります。

先ず、素材。
別珍は「綿（コットン）」を使用します。ベルベットにも綿を使用する物がありますが、素材の組織から分類すると、コーディロイが別珍の仲間です。 一方のベルベットは主にレーヨンや絹などのフィラメント糸を使用します。フィラメント糸？長繊維の事で、糸の最初から最後まで細い糸が途切れずに通っています。レーヨンなどの再生繊維やポリエステルなどの合成繊維が長繊維です。

ちなみに、羊毛や綿は短繊維で短い繊維を撚り合わせて糸を作っています。

素材や特徴にこれだけ違いはありますが、ベルベットも別珍も豪奢でドレッシーな色合いで、冬の装いに高級感を出してくれます。
Ｍ２ＰＬＡＮＴでは、このベルベットの中でも最高クラスと評価されるNIEDIECK(ニーディック)のベルベットを取り扱っています。

NIEDIECKはドイツで100年以上の歴史を持つ名門服地メーカーで、安定した毛並みと、深みのある色合いで他とは比べものにならない高級感があります。
深みのある紺やブラウンでカジュアルなお仕立てや、ストライプをナローラペルでエレガントなお仕立に、NIEDIECKベルベットを使って、オリジナルジャケットを楽しまれてはいかがでしょうか。

この冬、活躍すること間違いなしです。

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