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早速ですが、
背広という呼び名にはいくつかの語源があり、燕尾服の背巾が広かった説、市民服の｢シビル・クロウズ｣（civil clothes）が訛った説、あとロンドンの仕立て通り｢サヴィルロウ｣（Savile Row）が訛った説などがあります。
このほかにもいろいろな説があるようですが、今回はオーダースーツを語る上で、避けては通れない仕立て通りサヴィルロウについてご紹介します。
この通りには創業100年以上の老舗は当たり前で、おもむきのある店には英国紳士達のマストアイテムのスーツやネクタイはもちろんハット、ステッキ、パイプ、その他小物類にいたるまで高級品や嗜好品が全てそろい、さらに王室御用達のブランドもこの通りにはたくさんあるようです。
例えば王室御用達ブランド「ギーブス＆ホークス」で背広を仕立ててもらうには最低でも三回通い３ヶ月かかります。
仕立てにかかる費用は少なくとも40万円はくだらないそうです。
手間隙もかかり私には、とうてい手の届かない代物です。
数多くの著名テーラーは、ほとんどがここサヴィルロウから発祥していて、まるで英国の生真面目な気質が、紳士服の歴史を見守っているかのようにも思えます。
古き良き伝統を重んじ、シンプルなデザインに上質な仕立てをモットーに
、この先何百年変わらぬ志があるのでしょう。
過去、M2PLANTではサヴィルロウの「ギーブス＆ホークス」｢ホーランド＆シェリー｣｢ハーディー・エイミス｣などの生地も扱っていましたが、その存在感のせいもあってすぐに品切れてしまいます。
現在では｢リチャード・ジェームス｣が店頭に並びお客様からの評判も上々です。
もし店頭で見かけることがあれば本場英国の上質生地を是非、手に取って歴史を感じてみてください。
メンズ&レディース オーダースーツ専門店 M2PLANT
みなさんご存じでしたでしょうか・・・
フジテレビの局にある、あのお台場と同じ意味なんです。
ペリー来航を抑えるために建設されたのがはじまりのようです。
つまり砲台場からの訛りで本台場（お台場）と呼ばれるようになったのです。
そしてスーツの本台場仕立てはその砲台場に似ていることから付いた名称のようです。
スーツの内側のデザインになりますので、自己満足的な仕様とも思われがちです。
実際にお客様もその意味合いで付けられる方が大半です。
デザイン性以外でもちゃんとメリットはありまして、昔の裏地は今以上に耐久性が低く、頻繁に使う内ポケットが破れたりすると裏地を張り替え、ポケットも作り直さなければなりません。
そこで、表地を内ポケット周辺まで延長し、補修をしやすいようにしたのが本台場仕立てです。
内側にあるのでパッと見て分からないディティールですが、
お洒落な方は（特にご年配のお洒落さん）外目から見えるデザインはシンプルで、
外目から見えないデザインにお金をかけることが多いようです。
お目に掛からないからこそ、拘りが見えるのです。
ちなみに自分でいうのも何なんですが、M2PLANTのデザインはなかなかのものですよ
メンズ&レディース オーダースーツ専門店 M2PLANT
お客様にスーツのデザインを選んでいただいている最中ステッチの説明をする時にが首を横に傾げ、
『何それ？』
『どれがいいの？』
『わからん！』
オーダースーツが初めての方は、ほぼこういった回答です。
ステッチというのは、単純にジャケットの衿縁から裾にかけてのミシン縫いのことです。（胸ポケットや腰ポケットの縁にも入ります）
ご存じないのも当然で、標準のスーツスタイルにはステッチは入っていないものなのです。
ステッチを入れる利点は装飾性が第一で、次にラペルの強度を高めます。
スーツがくたびれてくると、ラペルが膨れあがってくるケースがあり、それを抑える実用的な面も強いです。
M2PLANTではステッチのチョイスが5つあり、衿縁から2㎜幅、5㎜幅、7㎜幅のミシンステッチ、ステッチが2㎜幅と8㎜幅の2本入ったダブルステッチ、手縫い風のAMFがあります。
幅によって印象が違い、例えば2㎜ステッチで仕上げると上品な顔になります。逆に幅の広い7㎜ステッチはアイヴィー調の顔になります。
あと、最近人気のあるＡＭＦステッチは通常のミシン縫いではなく、手縫い風で仕上げるステッチで、気品ある高級仕立てです。
ちなみにＡＭＦとはアメリカン・マシン・ファウンドリー社の通称で、ボウリングのレーンや機器なども製造しているアメリカの機械製作所のことです。
生地自体の柄や織り方によって、ステッチの目立ち方、はえ方も変わってきます。
選び方のコツは、柄がはっきり入っているものはＡＭＦや2㎜、無地や柄の少ないものは5㎜や7㎜ステッチを入れてもらえれば華やかな印象になります。
メンズ&レディース オーダースーツ専門店 M2PLANT
若い方をターゲットにしているお店は特に細く、股上もものすごく浅いのが現状のようです。
お尻や脚のラインがはっきりとでて、足長効果もありM2PLANTのショップでも大変人気があります。
このようにノータックで騒がれてるなか、私はあえてツータックのパンツをおすすめしたいと思います。
ツータックといえば、『太い』『オヤジくさい』『流行ではない』などが若い方から嫌われる理由のようです。
確かに今とは正反対のスタイルなので敬遠するのも当然です。
しかしスーツの標準は？
と問われた時、ツータックがもっともクラシックなスタイルなので、はやりすたりのないスーツや礼服などをご希望の場合は、ツータックをおすすめしています。
もともとのスーツスタイルは身体に合わせて上から下まで自然な流れで構成されていて、パンツもそうです。
人の身体の特徴はウエスト部分が一番細く、お尻廻りが一番大きいのが一般的で、実際にＪＩＳ規格で使われる標準体型で14ｃｍ（腰－尻）の差があります。
つまり上から下まで自然な流れを作るのにノータックでは身体のラインを強調しすぎるのです。
この大きなギャップを埋めるのに打ってつけなのがタックというわけです。
左右2本づつ入るタックはシンプルなパンツをエレガントにし、足元のバランスを引き締め、全体の安定感をあたえ、まさにジェントルマンのためのパンツといえます。
ツータックは楽だから履くのではなく、かっこよさ、男らしさを強調するために身に着けるものです。
ノータックも良いですが、一度試されても損はしませんよ。
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先日、有楽町の東京国際フォーラムで開催された「JITAC EUROPEAN TEXTILE FAIR」に行って来ました。
なんのフェアーかと言うと、2008年S/S（Spring&Summer）の海外メーカー素材の展示会です。
ヨーロピアンというからには、出品はヨーロッパのメーカーがほとんどです
スーツの素材で思いつくのはイギリスとイタリア。
フェアーに出展しているのもイタリアメーカーが目立ちます。
やっぱりファッションの本場はひと味違う。
しなやかなイタリア素材にはない、張りのある英国らしい素材でした。
他にはVITALE BARBERIS CANONICOとかCARLO BARBERAとかPOLICARPOとかメーカー名を上げたら切りがないので、このへんで。
会場は撮影禁止なのですが、ブログの為にブースの方に了解を得て1枚だけ。
来年のS/Sにはこのフェアーで見たメーカー素材が入っているかも♪
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