ここではM2PLANTスタッフの「商品知識」や「豆知識」を始め、色々な情報を発信します。
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前回ご紹介したように、礼服には「正礼装」「準礼装」「略礼装」があります。
正礼装のモーニングコートは、あまり一般的ではないですが、総理大臣の親任式や、叙勲などで皇居に参内するときに着用しています。また、燕尾服（イブニングコート）はオーケストラに指揮者や演奏者、格式のある結婚式くらいでしょうか。ただ、結婚式も新郎と親族しか正礼装はありませんし、新郎が準礼装なら親族もそれにならうものなので、どちらにせよ見る機会も着る機会も少ない礼服です。
モーニングコートのコーディネイトは、次のような取り決めがあり、正礼装なだけに省略は許されていません。
・ダブルカフスでウイングカラーのシャツ
・シルバーグレイのアスコットタイ（アスコットスカーフではありません）
・上着と共地かシルバーグレーのベスト（ウエストコート）
・白蝶貝か真珠のカフス
・コールパンツ
・ポケットチーフ（スリーピーク）
・靴は黒のストレートチップ
モーニングコートや燕尾服よりはるかに馴染みのある「タキシード」。昼の準礼装デレクターズスーツよりもメジャーですが、本来は燕尾服の略式版なので夜の準礼装です。
ただ、そんなしきたりも随分と変わって、今では昼間からタキシードで通用するので、着る機会は多いと思います。燕尾服が白の蝶ネクタイをするため「ホワイト・タイ」と呼ばれるのに対し、タキシードは黒の蝶ネクタイをするので「ブラック・タイ」とも言います。
パーティーなどでのドレスコード（服装の指定）に、「ブラック・タイ」と書いてあれば「タキシードを着用して下さい」ということで、黒いネクタイのことではありません。
タキシードのコーディネイトは様々で、上手に着崩していると「粋」なのですが、失敗すると単に失礼にあたるので、一般的なコーディネイトをご紹介します。
・ダブルカフスでウイングカラー、胸ヒダのシャツ
・黒の蝶ネクタイ
・黒無地のカマーバンド
・黒蝶貝かブラックオニキスのカフス
・パンツは側章入り
・サスペンダー（ベルトは使用しません）
・ポケットチーフ（スリーピーク）
・靴は黒のスリッポン（革かエナメル素材）
タキシードはカッコイイです。蝶ネクタイが照れくさいなら、カマーバンドをベストに替えて、アスコットタイをすると良い感じになります。ラペルもタキシードの定番「ショールカラー（へちま衿）」を「ピークドラペル」にするだけで雰囲気が変わります。
さすがに弔事にタキシードは無理ですが、お洒落と格式を両立したタキシードはお勧めです！
略礼装については次回、ご紹介します・・・
メンズ&レディース オーダースーツ専門店 M2PLANT
正礼装のモーニングコートは、あまり一般的ではないですが、総理大臣の親任式や、叙勲などで皇居に参内するときに着用しています。また、燕尾服（イブニングコート）はオーケストラに指揮者や演奏者、格式のある結婚式くらいでしょうか。ただ、結婚式も新郎と親族しか正礼装はありませんし、新郎が準礼装なら親族もそれにならうものなので、どちらにせよ見る機会も着る機会も少ない礼服です。
モーニングコートのコーディネイトは、次のような取り決めがあり、正礼装なだけに省略は許されていません。
・ダブルカフスでウイングカラーのシャツ
・シルバーグレイのアスコットタイ（アスコットスカーフではありません）
・上着と共地かシルバーグレーのベスト（ウエストコート）
・白蝶貝か真珠のカフス
・コールパンツ
・ポケットチーフ（スリーピーク）
・靴は黒のストレートチップ
モーニングコートや燕尾服よりはるかに馴染みのある「タキシード」。昼の準礼装デレクターズスーツよりもメジャーですが、本来は燕尾服の略式版なので夜の準礼装です。
ただ、そんなしきたりも随分と変わって、今では昼間からタキシードで通用するので、着る機会は多いと思います。燕尾服が白の蝶ネクタイをするため「ホワイト・タイ」と呼ばれるのに対し、タキシードは黒の蝶ネクタイをするので「ブラック・タイ」とも言います。
パーティーなどでのドレスコード（服装の指定）に、「ブラック・タイ」と書いてあれば「タキシードを着用して下さい」ということで、黒いネクタイのことではありません。
タキシードのコーディネイトは様々で、上手に着崩していると「粋」なのですが、失敗すると単に失礼にあたるので、一般的なコーディネイトをご紹介します。
・ダブルカフスでウイングカラー、胸ヒダのシャツ
・黒の蝶ネクタイ
・黒無地のカマーバンド
・黒蝶貝かブラックオニキスのカフス
・パンツは側章入り
・サスペンダー（ベルトは使用しません）
・ポケットチーフ（スリーピーク）
・靴は黒のスリッポン（革かエナメル素材）
タキシードはカッコイイです。蝶ネクタイが照れくさいなら、カマーバンドをベストに替えて、アスコットタイをすると良い感じになります。ラペルもタキシードの定番「ショールカラー（へちま衿）」を「ピークドラペル」にするだけで雰囲気が変わります。
さすがに弔事にタキシードは無理ですが、お洒落と格式を両立したタキシードはお勧めです！
略礼装については次回、ご紹介します・・・
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前回の「麻」と比べると、非常に馴染み深い素材の「綿」。
今でこそ原料としての需要はトップですが、日本での歴史は浅い素材なのです。
もともと綿の産地はインドで、日本での固有種は存在しませんでした。正倉院に納められている品が日本最古の綿なのですが、それも日本で生産された物ではなく舶来品だと言われています。
綿の栽培が始まったのは室町時代からですが、インド原産の綿は日本で繁殖が難しく、当時使用された綿はほとんどが輸入品でした。もちろん一般庶民には手が出ない超高級品です。綿が庶民の着物にまで普及したのは17世紀（江戸時代）になってからの事です。
ふわふわとしたコットンボールと呼ばれる綿の実からは、綿糸として使用されるリントと種子の回りに生えている産毛のようなリンターが採れます。
綿の種類は非常に多く、その種によって太番手・細番手が決まってしまいます。エジプト綿が高級品と言われるのは、採れる繊維が細くて長いため、60番手以上の糸が紡げるからです。また、綿の最高級品にシーアイランドコットン（海島綿）があります。他の綿とは違い、カシミヤのようななめらかな肌触りで、絹のような光沢を持っています。カリブ海のごく限られた地域だけにしか育たず、１日でわずかシャツ10着分しか採れない、稀少価値の高いコットンです。
綿の良さはなんと言っても「吸水性」と「肌触り」です。その他にも「保温性」や「弾力性」「伸縮性」などの特徴があり、手軽に扱える素材として今では欠かせないものとなりました。
店舗では年々、コットンスーツを注文されるお客様が増え、カジュアルとビジネスで併用されているようです。コットンスーツはジャケットとパンツを単体で着回しできるので重宝しますよ。夏のアイテムとして１着いかがでしょう。
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今でこそ原料としての需要はトップですが、日本での歴史は浅い素材なのです。
もともと綿の産地はインドで、日本での固有種は存在しませんでした。正倉院に納められている品が日本最古の綿なのですが、それも日本で生産された物ではなく舶来品だと言われています。
綿の栽培が始まったのは室町時代からですが、インド原産の綿は日本で繁殖が難しく、当時使用された綿はほとんどが輸入品でした。もちろん一般庶民には手が出ない超高級品です。綿が庶民の着物にまで普及したのは17世紀（江戸時代）になってからの事です。
ふわふわとしたコットンボールと呼ばれる綿の実からは、綿糸として使用されるリントと種子の回りに生えている産毛のようなリンターが採れます。
綿の種類は非常に多く、その種によって太番手・細番手が決まってしまいます。エジプト綿が高級品と言われるのは、採れる繊維が細くて長いため、60番手以上の糸が紡げるからです。また、綿の最高級品にシーアイランドコットン（海島綿）があります。他の綿とは違い、カシミヤのようななめらかな肌触りで、絹のような光沢を持っています。カリブ海のごく限られた地域だけにしか育たず、１日でわずかシャツ10着分しか採れない、稀少価値の高いコットンです。
綿の良さはなんと言っても「吸水性」と「肌触り」です。その他にも「保温性」や「弾力性」「伸縮性」などの特徴があり、手軽に扱える素材として今では欠かせないものとなりました。
店舗では年々、コットンスーツを注文されるお客様が増え、カジュアルとビジネスで併用されているようです。コットンスーツはジャケットとパンツを単体で着回しできるので重宝しますよ。夏のアイテムとして１着いかがでしょう。
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今回は知っているようで知らない「礼服」についてです。
店舗で礼服を注文されるお客様は、ほとんどが略礼服です。
そもそも礼服には正礼装、準礼装、略礼装とありＴＰＯによって着分けするものです。
最も格式高い装いは正礼装で、昼はモーニングコート、夜は燕尾服（テールコート）を着用します。
この正礼装、その発祥は大英帝国の黄金期、ヴィクトリア朝で、産業や文化が花開いた一方、威儀が重視されていった時代です。この時代に「紳士のマナーとして服装規定」の遵守が義務づけられました。フロックコートと燕尾服が礼装化され、その後フロックコートに代わってモーニングコートが昼の正礼装になりました。
モーニングコートは「カット・アウェイ・フロックコート」の別名を持っているように、フロックコートの前裾をカットした形になっています。もともとは乗馬用にフロックコートを変形させ、朝の散歩に使用したものでした。
その後、ビジネス界で「黒のジャケットにコールパンツ」という組み合わせが流行し、ディレクターズスーツ（重役スーツ）として定着し、昼の準礼装として公認されました。
ディレクターズスーツは燕尾服の丈をカットしたラウンジジャケットが原型で、ヴィクトリア女王の長男、エドワード７世がフロックコートの代わりに黒のラウンジジャケットを着用したのが起源と言われています。
当時、晩餐会には燕尾服を着ましたが、ラウンジでくつろぐ時に燕尾服の尾っぽが邪魔になり、部屋着としてラウンジジャケットが生まれたわけです。
タキシードもディレクターズスーツと同様に、ラウンジジャケットをルーツとしています。アメリカの煙草王ピエール・ロリラード4世が主催するパーティーで、その息子であるグリスウォルド・ロリラードが、ラウンジジャケットに側章付きの黒いスラックスという出で立ちで参加したことが話題を呼び、タキシードの原型となりました。
ディレクターズスーツもタキシードも元は掟破りのスタイルから生まれ、正礼装の略式バージョンなので、幅広い用途で着用できます。
そして日本独自の礼装、略礼服はディレクターズスーツをモデルに作られたものです。当然のことですが、日本独自の正装なので世界では通用しません。
ただ、もっともポピュラーな礼装も略礼服です。
モデルとなったディレクターズスーツがダブルブレステッドが多いため、略礼服もダブルスーツが多いのですが、「正装はダブルスーツが基本」というのは誤りです。
今回は小難しくなってしまいましたが、正礼装・準礼装・略礼装の格付けは、その歴史にあったわけです。現在のビジネススーツも、これらの礼装をルーツにしている正装です。単なる仕事着という認識が強いですが、実は歴史あるスタイルなのです。
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店舗で礼服を注文されるお客様は、ほとんどが略礼服です。
そもそも礼服には正礼装、準礼装、略礼装とありＴＰＯによって着分けするものです。
最も格式高い装いは正礼装で、昼はモーニングコート、夜は燕尾服（テールコート）を着用します。
この正礼装、その発祥は大英帝国の黄金期、ヴィクトリア朝で、産業や文化が花開いた一方、威儀が重視されていった時代です。この時代に「紳士のマナーとして服装規定」の遵守が義務づけられました。フロックコートと燕尾服が礼装化され、その後フロックコートに代わってモーニングコートが昼の正礼装になりました。
モーニングコートは「カット・アウェイ・フロックコート」の別名を持っているように、フロックコートの前裾をカットした形になっています。もともとは乗馬用にフロックコートを変形させ、朝の散歩に使用したものでした。
ディレクターズスーツは燕尾服の丈をカットしたラウンジジャケットが原型で、ヴィクトリア女王の長男、エドワード７世がフロックコートの代わりに黒のラウンジジャケットを着用したのが起源と言われています。
当時、晩餐会には燕尾服を着ましたが、ラウンジでくつろぐ時に燕尾服の尾っぽが邪魔になり、部屋着としてラウンジジャケットが生まれたわけです。
タキシードもディレクターズスーツと同様に、ラウンジジャケットをルーツとしています。アメリカの煙草王ピエール・ロリラード4世が主催するパーティーで、その息子であるグリスウォルド・ロリラードが、ラウンジジャケットに側章付きの黒いスラックスという出で立ちで参加したことが話題を呼び、タキシードの原型となりました。
ディレクターズスーツもタキシードも元は掟破りのスタイルから生まれ、正礼装の略式バージョンなので、幅広い用途で着用できます。
そして日本独自の礼装、略礼服はディレクターズスーツをモデルに作られたものです。当然のことですが、日本独自の正装なので世界では通用しません。
ただ、もっともポピュラーな礼装も略礼服です。
モデルとなったディレクターズスーツがダブルブレステッドが多いため、略礼服もダブルスーツが多いのですが、「正装はダブルスーツが基本」というのは誤りです。
今回は小難しくなってしまいましたが、正礼装・準礼装・略礼装の格付けは、その歴史にあったわけです。現在のビジネススーツも、これらの礼装をルーツにしている正装です。単なる仕事着という認識が強いですが、実は歴史あるスタイルなのです。
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エジプトでは一万年前、日本では縄文時代に栽培されていたと言われる人類史上、最古の織物。。。。
それが「麻」です。
神代から現代に至るまで絶えることなく受け継がれた「麻」は、その歴史を振り返るだけでも素材の良さが明らかになります。
最近ではあまり馴染みのない素材ですが、ウールやコットンにはない「懐かしさ」を感じるのは、麻の長い歴史があるからでしょう。
麻は言うまでもなく植物の一種ですが、ヘンプ（大麻）、ジュート（黄麻 [こうま]）、マニラ麻、サイザル麻など20種類以上あり、衣類や寝具、カーテンなどによく使われるのが、ラミー（苧麻 [ちょま]）とリネン（亜麻 [あま]）です。
現在、日本で「麻」と表示してよいのもラミーとリネンのみです。弥生時代の出土品で発見された麻布もラミー（苧麻）で、別名を「からむし」とも言います。
ラミーはイラクサ科に属する多年生の植物で、亜熱帯で年に４～６回の収穫ができるのに対し、リネンは ヨーロッパの涼しい地方で栽培され、白または青い可憐な花をつける一年生の植物です。
いずれも茎からとった繊維をつなぎ合わせ、それを撚って糸にしていきます。
素材の特徴はウール同様、とても優れています。
天然繊維の中で最も吸水性・速乾性・耐久性があり、そのほかのもシャリ感や清涼感、絹のような光沢感があり防虫・防カビに優れています。
水性・速乾性・耐久性などはラミーの方が優れていますが、リネンはしなやかで柔らかくコットンに近い肌触りです。
ただ、麻はシワになりやすいのも特徴の一つで、その持ち味を活かした製品が多く、しかも高級品です。ジャケットでも高いものは20万円を軽く超えてしまうものもあります。
M2PLANTでは麻のジャケットを4万円前後でお仕立できます。
世の中、CoolBizですが、オフホワイトの麻ジャケットを羽織って、見た目にだらしないCoolBizと差を付けてみてはいかがでしょうか？
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それが「麻」です。
神代から現代に至るまで絶えることなく受け継がれた「麻」は、その歴史を振り返るだけでも素材の良さが明らかになります。
最近ではあまり馴染みのない素材ですが、ウールやコットンにはない「懐かしさ」を感じるのは、麻の長い歴史があるからでしょう。
麻は言うまでもなく植物の一種ですが、ヘンプ（大麻）、ジュート（黄麻 [こうま]）、マニラ麻、サイザル麻など20種類以上あり、衣類や寝具、カーテンなどによく使われるのが、ラミー（苧麻 [ちょま]）とリネン（亜麻 [あま]）です。
現在、日本で「麻」と表示してよいのもラミーとリネンのみです。弥生時代の出土品で発見された麻布もラミー（苧麻）で、別名を「からむし」とも言います。
ラミーはイラクサ科に属する多年生の植物で、亜熱帯で年に４～６回の収穫ができるのに対し、リネンは ヨーロッパの涼しい地方で栽培され、白または青い可憐な花をつける一年生の植物です。
いずれも茎からとった繊維をつなぎ合わせ、それを撚って糸にしていきます。
素材の特徴はウール同様、とても優れています。
天然繊維の中で最も吸水性・速乾性・耐久性があり、そのほかのもシャリ感や清涼感、絹のような光沢感があり防虫・防カビに優れています。
水性・速乾性・耐久性などはラミーの方が優れていますが、リネンはしなやかで柔らかくコットンに近い肌触りです。
ただ、麻はシワになりやすいのも特徴の一つで、その持ち味を活かした製品が多く、しかも高級品です。ジャケットでも高いものは20万円を軽く超えてしまうものもあります。
M2PLANTでは麻のジャケットを4万円前後でお仕立できます。
世の中、CoolBizですが、オフホワイトの麻ジャケットを羽織って、見た目にだらしないCoolBizと差を付けてみてはいかがでしょうか？
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引き続き素材に関する豆知識をご説明しようと思います。
今回は新合繊という聞いたような、聞かないような素材です。
新合繊は第４世代の合成繊維と呼ばれ、1988年頃から衣料用に開発されました。
元となる素材は、前回紹介したポリエステルですが原料高分子から
製糸、製織、染色、 仕上げ加工などの各段階で高度な技術を駆使した繊維で、簡単に言うとデリケートなポリエステルという訳です。
新合繊の加工法にはいくつかあり、代表的なものは下記の通りです。
ピーチスキン加工（薄起毛調）
桃の表面のような感触をした加工法で、生地全体をきめ細やかな産毛のように毛羽立たせた加工です。
人工スエードのジャケットや毛布などに多く使われます。
レーヨン加工
その名の通り、レーヨン最大の特徴であるしっとり感、さらっと感を作り出したものです。
ウール加工（梳毛調）
いろいろな複合技術により形成された繊維素材で、ウール特有のコシやふくらみなどの風合いがあります。
ニューシルキー加工
よりシルクに似せるためナチュラル感、ソフトでドレープ性に優れる素材です。
このように人工的な加工で様々な質感や風合いをつくり出していきます。
「ポリエステル＝粗悪品」のイメージはもうありません。
粗悪品どころか、現代の化学、分析、技術によって作り出されるものなので、中には天然素材よりも高価になる合繊もあります。
新合繊のスーツで安価なものがないのはその為です。
M2PLANTでも新合繊の生地は多数ご用意しております。生地で見たときより、仕立て映えするのも新合繊の特徴です。
見て、触って、羽織っていただければ、新合繊の良さを、きっと分かっていただけると思います。
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今回は新合繊という聞いたような、聞かないような素材です。
新合繊は第４世代の合成繊維と呼ばれ、1988年頃から衣料用に開発されました。
元となる素材は、前回紹介したポリエステルですが原料高分子から
製糸、製織、染色、 仕上げ加工などの各段階で高度な技術を駆使した繊維で、簡単に言うとデリケートなポリエステルという訳です。
新合繊の加工法にはいくつかあり、代表的なものは下記の通りです。
ピーチスキン加工（薄起毛調）
桃の表面のような感触をした加工法で、生地全体をきめ細やかな産毛のように毛羽立たせた加工です。
人工スエードのジャケットや毛布などに多く使われます。
レーヨン加工
その名の通り、レーヨン最大の特徴であるしっとり感、さらっと感を作り出したものです。
ウール加工（梳毛調）
いろいろな複合技術により形成された繊維素材で、ウール特有のコシやふくらみなどの風合いがあります。
ニューシルキー加工
よりシルクに似せるためナチュラル感、ソフトでドレープ性に優れる素材です。
このように人工的な加工で様々な質感や風合いをつくり出していきます。
「ポリエステル＝粗悪品」のイメージはもうありません。
粗悪品どころか、現代の化学、分析、技術によって作り出されるものなので、中には天然素材よりも高価になる合繊もあります。
新合繊のスーツで安価なものがないのはその為です。
M2PLANTでも新合繊の生地は多数ご用意しております。生地で見たときより、仕立て映えするのも新合繊の特徴です。
見て、触って、羽織っていただければ、新合繊の良さを、きっと分かっていただけると思います。
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