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様々な合成繊維が開発されていながら、未だに愛され親しみ続けられているウール。
天然繊維だからこそ持ち得たその特徴は、現代の技術を駆使しても作り出すことはできません。
その魅力的な性質には矛盾が多く、それがまさにウールの特徴なのです。
昼夜の温度差が極端な砂漠で生活する人々が、１枚の大きなウールを羽織っているのは、こうした特徴があるからです。
2. 水ははじくけど、湿気を吸い取る？
ウールの繊維は、中央の皮質部と呼ばれるところがスポンジ状になっており、湿気はこの部分が吸収します。また、繊維の表面はウロコ状のもので覆われており、これが水をはじくわけです。
少量の水なら繊維に染み込まず水滴になり、その同じ繊維がスーツ１着で、およそコップ１杯分（180cc）の水分を吸収するといわれています。
3.燃えにくい！ウールの主成分は髪の毛や爪と同じタンパク質なので意外と燃えにくく、合成繊維のように燃え続けることはなく、一定時間で自然に鎮火します。
ホテル内のカーペットやカーテンなどにウールが多く使われているのはそのためです。
4.伸びたり縮んだり！ウールの繊維を構成する分子は、強力な鎖で繋がっていて、繊維を引っぱると30％も伸び、離すと元の長さに戻ります。
スーツもハンガーに掛けておくと、シワはウールの弾力性により元に戻ります。綿や合成繊維では起こらない不思議な特徴です。
5.汚れにくい！繊維の表面の外側には、人間の髪でいうキューティクルとい薄い膜で覆われています。これが水溶性の汚れをはじき、泥水がかかっても乾いてから払えばシミになりません。
濡れタオルや中性洗剤を使えば、コーヒーシミや油シミもある程度は落とすことはできます。
6.染めやすく、色あせしにくい？ウールは吸湿性が高いので、染料を繊維の中に十分吸収するため、深みのある色合いに染め上がります。
他の繊維と違い、染料の分子結合が強いので、一度染めると色落ちしにくく、 美しい色合いを保つことが出来ます。
標高3000m以上の山岳地帯に棲息している羊は、過酷な自然条件の中で生き抜くため、一見矛盾した性質を備えていったわけです。
ウールは人工では作り出せない、自然が生み出したパーフェクト素材です。
そんな事を考えながらスーツを見ると、「たまには手入れでもしようかな」と思ったりしませんか？
WOOL（ウール）は一般的に羊毛のことですが、山羊やアルパカなどの毛織物に使用する獣毛も含まれます。
ツノが丸まっていてモコモコした毛で包まれている羊。その種類はなんと3000種もあり、飼育されている数は世界中で12億頭といわれています。
日本ではあまり馴染みのない動物ですが、人と関わりをもったのは新石器時代にまでさかのぼります。四大文明の一つメソポタミア文明でシュメール人が羊や牛・豚などを飼育していました。その後、セム人系のカルディア人が初めて羊毛で毛織物を作ったということです。
それから数千年、より柔らかく質の良い毛を追及した結果、12世紀のスペインで柔らかく純白な毛を持つ羊の改良に成功しました。これが有名な「メリノウール」の元祖、スペインメリノです。その後も改良が続けられたメリノ種は、各国へと拡がっていきました。その中で、もっとも成功し、発展したのがオーストラリアという訳です。
特徴としては繊維が均一で細いため、衣料や毛布などに適しています。スーツに使用する生地も大半がメリノウールです。
有史以前からの付き合いがある羊。
もともと標高3000m以上の山岳地帯に棲息していた羊の特性は、人の生活にとても役に立つものでした。自然だけが生み出すことのできる特徴は、現代科学でも追い越せないほど優れています。
次回はそのあたりのことをご紹介したいと思います。
メンズ&レディース オーダースーツ専門店 M2PLANTパンツの裾には、シングルとダブルカフの2通りのスタイルが大半です。パンツの裾を折り返すダブルカフには
「ほー、なるほど」
という理由がありました。
折り返しの呼び方は国によってかわり、イギリスではターンナップ、アメリカではカフス、日本ではダブルカフと「かぶら」などと呼びます。
この「かぶら」ですが、ある外国人が言った誤解から生まれました。
Turn Up（ターンナップ）と呼んでいるのを聞き覚え、後で辞書を使って調べると、Turnip（ターニップ）「かぶら」とありました。この聞き間違いから、広がっていったといわれています。
その日はあいにくの大雨と、当時の移動手段は馬車であったため、中には遅れてくる人達もいました。
トップハット（シルクハット）にステッキを持ち、チェスターフィールドコートスタイルで、パンツは裾は折り返し。遅れてきたイギリス紳士達に注目が集まりました。
お洒落にはうるさいイギリス人の着こなしで、パンツの裾が折り返されている。これを見たアメリカ紳士は、”パンツの裾を折り返すことがお洒落”と解釈したようです。
大雨のせいで、パンツが汚れることを避けるために、折り返したという誤解が招いたできごとです。
この偶然のできごとから、アメリカからいっきに流行し、20世紀のさまざまなスーツスタイルで適用されたといわれています。
現在のスーツ生地は、昔のしっかりとした重みのある生地は少なく、繊細な糸の細い生地が使われることが多くなりました。ダブルカフで、折り返しをつけることにより重量感が加わり、靴とのバランスは安定されます。
折り返しの巾は、3.5～4ｃｍ程度です。その範囲を超えると、バランスをくずす恐れがあるので気をつけましょう。
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「ネクタイって、なんで首に巻くんですか？」
あるスタッフからこんな質問を受け、考え込んでいると
「調べてブログで書いたらいいんじゃないですか」と一喝。
という訳で、ファッションの一部として、気を引き締めるためのアイテム、などなど思い入れは人によってかわってきますが、もともとの用途や、歴史についてお伝えしようと思います。
まず、ネクタイは国によって呼び方が異なります。
日本とアメリカはネクタイ。イギリスはタイでフランス はクラヴァットです。あとは似たようなクラヴァータやクラヴァッタ などがあります。
もともとは現在のネクタイのような形ではなく、首に巻く防寒用のスカーフのような物でした。
2世紀頃、ローマ帝国の時代に妻や恋人たちが、戦場へ行く兵士たちの、無事の帰還を祈り贈ったお守りのような物でした。
そして17世紀頃、フランスのルイ14世の時代に現在のような装飾用としてのクラヴァットがある勘違いから誕生しました。
祝賀会のため、ルイ14世のいる宮廷にクロアチア兵が訪れました。兵隊達の首にはスカーフのような首巻きをしており、気にかかったルイ14世は側近の者に、あれは何だ。と訪ねたところ、
クラヴァット（クロアチア兵）です。
とルイ14世に答えたそうです。
この勘違いからネクタイと同じ意味のクラヴァットが誕生したという訳です。
それと同じように、数十年後にはアスコット競馬場から「アスコットタイ」が誕生したといわれています。
この頃から、ネクタイという言葉が使われだしたといわれています。
ちなみに、現在もっともポピュラーな結び方のプレーンノットですが、この結び方は100年以上もの歴史があります。
もともとはフォア・イン・ハンドとよばれていました。四頭立てという意味で、馬車の手綱さばきに便利なようと考え出された結び方といわれています。
日本では、日米の友好関係を深めたことで知られるジョン万次郎が米国から帰国した際、所持品の中にネクタイがあったことから、ネクタイを初めて巻いた日本人だといわれています。
ネクタイは形、色、柄、結び方など組み合わせると何通りあるかわからないぐらいあります。
服装にあった物、自分にあった物を探しだせば、一生付き合える一品になるのではないでしょうか。
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クリノリン・スタイルとは、19世紀中頃から流行したペチコートの一種です。
男性では「フロックコート・スタイル」が主流だった時代です。
貴族や中産階級だけでなく、女工、露天売り、百姓まであらゆる階層の女性に普及した初めてのモードだったようです。
ナポレオン3世の皇后ユージュニーの好んだスタイルとしても有名です。
クリノリンとは、スカートに膨らみをもたせるため、クラン（馬の尻尾の毛）とリン（麻）で、２つの混紡地で作るフープ（かたい物で作った輪）を縫いこんだアンダースカートです。
このクリノリンは見ためはとても優美ですが、ドレスをサラリと着るだけ。とはいかず、非常に手間がかかります。
まず、女性の体を砂時計型にすることを目的とし、ウエストにコルセットを付け、ひもで締め上げていきます。自分では出来ないので、メイドなどに手伝ってもらいます。
上記で説明した、クリノリンをウエストに付け、クリノリンをかぶせるようにペティーコートを着ます。スカートにボリュームを出すため、10枚にも及ぶペティーコートを着て、脚を完全に覆いかくします。
最後にドレスを着て完成ですが、10㎏にも達します。
実は、この当時の女性の寿命は30代だと言われています。
原因はコルセットにあり、極端にウエストを締めるので、内蔵に悪影響をあたえ血液の流れが悪くなり、着用後わずか15分程度で、手、脚、膝の温度が４～５℃下がります。
もちろん肋骨も収縮し、当時はウエスト36㎝の女性もいたそうです。
小説のヒロインが病気がちだったのはこのことが影響していたのかもしれません。
モテるためとはいえ、命がけのスタイルといえます。
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